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馬拉喀什,南方的珍珠、上帝的故鄉

馬拉喀什,南方的珍珠、上帝的故鄉

黃昏時分的馬拉喀什,給人一種夢幻的感覺。

當橙黃的夕陽,在這座摩洛哥古城發威的時候,建築的赭紅,橄欖葉的銀綠,柳橙葉的深青,在荒野的土黃色陪襯下,變得清晰無比。周邊一片玄黃中,這座寧靜卻繽紛的城市,像海市蜃樓般虛幻。可是,她又是真實的。

摩洛哥王國是非洲西北部的一個國家,西部濱臨大西洋,並向北隔直布羅陀海峽和地中海與西班牙相望。馬拉喀什,又譯作馬拉柯什,位於摩洛哥西南部,坐落在貫穿摩洛哥的阿特拉斯山腳下,有"南方的珍珠"之稱。馬拉喀什是柏柏爾語,意思是"上帝的故鄉"。

透過機窗,俯視這座位於非洲大陸北方的老城馬拉喀什,湛藍的天空下,一棟棟並列的平頂房子,就像擺放整齊的積木。四周大面積的昏黃,把無雲的天空襯托成觸目驚心的藍。乍看之下,馬拉喀什就像一個苟延殘喘的生命體,正在被沙漠一寸一寸地吞噬著。

馬拉喀什,南方的珍珠、上帝的故鄉

這種錯覺,一直到我真正走進這座城市之後,才在腦海中改變過來——事實上,馬拉喀什才是這片沙漠的真正征服者。被赭紅色城牆包圍的老城區,是馬拉喀什生命的起點,這座城市的發展就像攀爬的藤蔓,從老城區展開,再慢慢延伸到城牆外。自1913年建成後范圍就不斷擴張的新城區,就是她對沙漠宣戰後的戰利品。

北非最高的山脈阿特拉斯巔峰的積雪,讓馬拉喀什有了稀罕的沙漠水源,使之一度成為沙漠商旅駝隊最重要的停駐點。當純淨、清澈的雪水滋潤著這塊土地的時候,草木的油綠,顯示了這片幹燥貧瘠的沙漠中最耀眼的生命力。

馬拉喀什從一個原始綠洲成為北非最繁忙的旅遊城市之一,但是很少有人能夠完整地闡述它的曆史。老城區那堵赭紅色的城牆,以近乎完整的牆身,見證了它走過的一段段動蕩又坎坷的路程。它被記載和未被記載的過去,在時光的洪流中,因為口口相傳,而成了一個謎。

由於具有地理位置和水源上的優勢,馬拉喀什曾是權勢爭奪的焦點。尤其在1062年,被強大的阿爾穆拉比特王朝占領之後,馬拉喀什更加受到矚目,成為非洲大陸最主要的商貿點之一,中世紀時期它還兩度成為摩洛哥王朝的都城。

據說,在沙漠商旅柏柏爾人的語言中,“馬拉喀什”是“上帝的故鄉”的意思;在阿拉伯語中,它則意為“紅色城市”。這座沙漠中的美麗城市,曾經海納百川,吸引了來自四方的商人。阿拉伯籍、柏柏爾籍、猶太籍,以及從北部南下的歐洲籍商人,都曾因為商貿目的而彙集在這個日常生活跟宗教密不可分的國度。他們帶去多種文化和信仰,在這塊土地上交彙,並衍生出今天屬於這座城市的獨特傳奇和神秘個性。

馬拉喀什分為古城及新城兩部分,這座城市名聲大噪,在很大程度上得益於古城區擁有北非最大最熱鬧的廣場——德吉馬艾芬娜廣場。一切街頭景象,幾乎都會在這裏上演。

德吉馬艾芬娜廣場被稱作馬拉喀什的心髒,當地人告訴我,這個巨大、方正的廣場曾經是刑場,在古代象征著死亡。如今,當夜空的星星漸漸繁密的時候,那些說書的、跳舞的、耍蛇的和玩雜技的人便開始登場。

馬拉喀什,南方的珍珠、上帝的故鄉

他們各自分開演出,人群也隨之散開,圍起了一個又一個的圓圈。精彩的表演,讓圍觀者拍掌,甚至驚呼和笑鬧。一波又一波,人群由四面八方彙集過來,重疊的喧嘩聲,讓人感覺像置身於魔幻般的露天劇場之中。

而“劇場”的另一邊,除了白天已有的鮮果汁攤位外,擺賣各式各樣當地美食的攤位,填滿了原本空曠的廣場。當地的美食,多以燒烤為主,因此隔著一段距離,就可看到廣場上白煙四起。這些帶著香氣的煙霧,對我們是一個很難抵擋的誘惑,於是我們坐了下來,買些美食滿足口舌之欲。

廣場上熱鬧,雜亂,甚至有點喧囂,卻透出一種率性和真實。感受了這鄉土氣息籠罩的現代夜市氛圍,才算走進了馬拉喀什人的生活。

歲月留下了這個古跡,同時也將纏繞著它的故事都留了下來。在人們的記憶裏,這個和死亡有著密切關系的德吉馬艾芬娜廣場,今天,卻以活潑熱鬧的一面,展示於世人。這個曾經代表了血與淚的古代斷頭台刑場,在隱藏了過去的哀怨之後,在世人的眼中,輪回成北非最熱鬧的阿拉伯夜市和最繁忙的廣場之一。

在我周遊了摩洛哥之後,才發現馬拉喀什是整個國家文化的縮影。

從古到今,馬拉喀什就像一塊磁石那樣,悄然無聲地散發出神秘的吸引力。除了虔誠的伊斯蘭教徒外,異教徒也想在這裏探索,感受它的過去。在原始的淳樸中,馬拉喀什帶有一種自然奔放的色彩。

與德吉馬艾芬娜廣場毗鄰的庫圖比亞清真寺,是北非最美麗的清真寺之一,從11世紀開始它就和德吉馬艾芬娜廣場相守相依至今。它們是這座城市最具代表性的兩座建築,將誠與叛,質樸與冶豔對比得如此強烈,但又默默同行共步,一起從中世紀走來。

金碧輝煌的清真寺尖塔高達67米,連同周邊的園林設計,給人富麗堂皇的感覺。不管是在烈日當空的白天,或者是星光燦爛的夜晚,經過庫圖比亞清真寺,都會聞到一股混合了香料和植物香氣的莫名香味。而這飄蕩在空氣中的悠悠清香,起源於當年修建這座清真寺的建築師的創意——把近萬袋名貴香料,摻入用於粘合石塊的泥漿中。因此這座清真寺也有“香塔”之稱。

還有一個故事也相當誘人。據說當年登上高塔呼喚人們祈禱的宣禮員必須是盲人,目的是防止有人借機偷窺附近王宮後院裏的嬪妃。

庫圖比亞清真寺在建築設計上追求細致和唯美,也滿足了人們的視覺感官需求。每一個細節凹凸分明,尤其在柔和光線裏,更讓人驚歎。

雖說越強的光線讓所有映入眼簾的事物越清晰,但沙漠午間的炎陽卻削弱了這裏的生命力。聳立在馬拉喀什老城區的庫圖比亞清真寺,在被高掛空中的灼熱太陽直射,剩下的就只有宏偉的平面感覺了。

清晨和黃昏時分,庫圖比亞清真寺最美。早晨的它,給人一種寧靜和舒暢的感覺。當夜幕降臨、燈火璀璨之時,它呈現的又是另一種古典高雅。然而,灼熱的午間,它卻給人一種正在沉睡的感覺。

是的,不止是庫圖比亞清真寺,整座城市也在炎熱中睡去。這裏屬熱帶沙漠氣候,白天和夜晚的溫差極大。城市在白天進入沉睡狀態,當夕陽西下,它又在徐徐微風帶來的涼意中蘇醒過來。

與當地人生活密切相關的集市,向來是旅行時最不願錯過的地方,不一定要花錢買什么,集市裏有的是不用花錢的民情體驗,逛一圈下來,荷包沒有出血、記憶裏卻盛滿豐富的異國滋味;而關於摩洛哥集市的記憶,是五顏六色而且讓人大開眼界的。

馬拉喀什,南方的珍珠、上帝的故鄉

長而暗的集市,從最不善推銷的販子開始,擺出一副事不關己、仿佛眼前堆放的蔬果都跟自己不相幹似的姿態,越往集市深處走,販子臉上的表情越豐富誇張,各種肢體語言也正式上場。

會吆喝著客人上門的販子多半都是在打觀光客的主意,他們各個鉚足勁引客人入門、之後便和客人比賽殺價的技巧,一來一往地講價,誰最堅持誰就是贏家,這就是集市裏的遊戲規則。

不過,他們那些色彩鮮豔、造型很摩洛哥式的鍋碗瓢盤以及五顏六色味道奇妙無比的香料,著實也吸引人,感覺上,你花錢買的不是商品,倒是一份摩洛哥的風味。

領略過馬拉喀什的標志性景點後,我開始環顧德吉馬艾芬娜廣場四周那些無數的小路口。每個路口都連著彎曲窄窄的路巷。如果將廣場比作是人的心髒,這些從四面八方通往廣場的小道,則是一條條通往“心髒”的血管。而在其中穿行的人群,就是維持著“心髒”跳動的生命活泉。

這些巷道錯綜複雜,又曲折深幽,宛如迷宮。巷道旁邊聚集著各式各樣出售當地特產的小商店,店裏出售手工藝品、地氈、燈飾、橄欖和面包等。這些商店都是古老建築,被歲月洗刷剝落的破舊牆面,就像是一個個框邊,把每一家店面框住。

光禿禿的燈泡垂吊在商店中央,明亮的燈光肆無忌憚地照在排列整齊又色彩豔麗的商品上。當它再度被反射出去,形成的光暈,使每個店面都像是一幅幅散發著熒光的油畫。尤其是售賣地氈的小商店,一塊塊羊毛地氈在燈光映襯下,給人以絲綢般輕柔的感覺。

老城區麥地那裏的巷道,彎彎曲曲,相互貫通,人們一不留神就會走失。在比較繁華的商業路段,當地人在以岩泥搭建起的老舊拱門之間,安裝了橫梁。拱門和橫梁新舊並排,把類似細竹的植物枝幹或者鉛板,平整地鋪蓋在上面,發揮遮陽的功效。用堅固耐用的鉛板代替原始的植物枝幹遮陽,雖有完美的遮陽功效,但在通風方面卻不盡人意。盡管巷道裏不斷有驢車、電單車和嬉戲的小孩穿梭,但這裏的空氣幾乎停滯不動,潮濕悶熱最讓人煩惱。

每次走在曆經滄桑的老城區巷道裏,我總有種處在兵荒馬亂的戰場中的感覺,然而慌亂之中也有一絲絲幸福感——那就是生活的真實感。或許只有被歲月洗過的鉛華,才算得是最實在的生活,這就是馬拉喀什與眾不同之處。

馬拉喀什的老城區和新城區,雖然只被一道城牆分隔,但它們卻給人兩種截然不同的面貌。老城區的熱鬧,是一種在純樸生活中跳躍的豔麗色彩;而新城區卻一反傳統,商業味道很濃。高級酒店、名牌商店、外國餐館以及霓虹燈閃爍的娛樂場所,布滿了整個新城區。

唯一相似的是,新城區的大多數建築,無論酒店、餐廳,還是民居,基本上也都以深淺不同的紅色為主,與老城區協調一致。

廣場上布滿了食品攤,有薯條、沙拉、煮蝸牛等等,當你走進攤位時,熱情的攤主會向你推薦各種美食,並提供免費的薄荷茶,一點完菜,你的食物就會擺在你面前,還另外加了一些小吃,如薯條、沙拉、茄子、炸食等等。

但是,沒有一個遊客只是光站在賣羊頭的攤位前面的,除非那個人是傻子,羊頭用熱水洗幹淨後和鷹嘴豆一起燉,這簡直是美味、除了眼睛,羊頭上所有的東西都會被吃得精光。

大的銅壺裏面裝的是hunja,一種紅桐色的肉桂茶,這種茶在冬天飲用最合適了,品茶時,外加一點叫“thqout”的甜食,那就更美了。

在食品攤前享受美食令人流連忘返,同時,在廣場邊,還有一些音樂人,雜技演員,講故事的,算命先生,蛇夫在表演他們各自的絕活。

馬拉喀什,南方的珍珠、上帝的故鄉

根據《非洲》雜志等采編【版權所有,文章觀點不代表華發網官方立場】

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