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納米比亞,勇敢的大地

納米比亞,勇敢的大地

納米布沙漠 (Namib ) 亦譯那米比沙漠;德語作Namib Desert。

非洲西南部大西洋沿岸幹燥區。是世界上最古老、最幹燥的沙漠之一。在納米比亞和安哥拉境內。起於安哥拉和納米比亞的邊界,止於奧蘭治河,沿非洲西南大西洋海岸延伸2100千米,該沙漠最寬處達160千米,而最狹處只有10千米。

2013年6月,被聯合國教科文組織列入世界自然遺產名錄。

來納米比亞,有許多理由,但基本上,所有人都有一個共同的理由,就是那世界頂級的經典景色——納米布紅色沙漠,在不同版本的攝影狂人和旅行者心中若幹個必去之地中,都能見到它的身影。

非洲沒有四季,只有雨季和旱季,我們突然想起要去納米比亞探訪辛巴人時,剛好是它的雨季。納米比亞,能夠找到的資料不是太多,嘗試著和一家在中國遊客中頗有口碑的一家旅行社聯系時,他們說雨季啊,只能安排你們在首都一帶活動,再遠的地方,包括辛巴人的老家,就不能去了。萬裏迢迢去納米比亞,就是為了在首都轉悠?我們毫不猶豫的sayno,那單獨幫忙辦理簽證呢?他們堅決不幹,不死心,又問了幾家旅行代理,都故弄玄乎狀說不好辦啊,要不然就開了個天價出來。

索性,自己打電話去大使館問,沒想到,納米比亞旅遊簽證材料要求相當簡單,而且,簽證處那個漂亮美眉相當的nice,她的態度好到簡直令人感動,如果,每一個國家簽證,都像納米比亞一樣友善和與人方便的話,中國驢友們,環遊世界的夢想,或許,會容易許多。

納米比亞,勇敢的大地

這樣,我們踏上了從中東穿越非洲之旅,無數次在照片和我們想象中出現的納米布沙漠,和紅泥人辛巴部族,成了一段美好的經曆,辛巴部族,分布在納米比亞最北端,和安哥拉接壤的邊境地區,所以,我們是從首都溫德合克直撲奧普沃的,然後再慢慢一路南下回到溫德合克,辛巴部族,是我們去納米比亞的起因,他們真是最好的聊天對象,初次見面就能和你聊得不亦樂乎。

所以,納米布沙漠,基本上就是在納米比亞的最後一站了。我們在斯瓦克普蒙德(Swakopmund)休整了一天,這是個充滿德式建築的小城,很有歐洲小鎮的錯覺,清潔、寧靜、有序。大部分當地人可以講德語,1890年以來,德國對納米比亞長期殖民統治的影響還是很深遠的,如果,時間充足的話,可以安排在這裏住上幾天,出海觀海豚、滑翔等等項目足以把時間安排得滿滿的。

通常,從斯瓦克普蒙德到納米布沙漠的蘇絲斯黎,最多三四個小時就能到,於是那一天,我們晃蕩到沙海交響曲裏看了一個日出,慢悠悠的吃了一頓早餐之後,才不急不慢的開車出發,但,非洲的雨季,是不能夠預想的,我們從來沒有想過,沙漠裏也會遇見洪水,我們不記得幾次被水流截斷了去路,也因為雨水沖斷了荒漠裏的橋走了很長很長的一段回頭路,本來三四個小時的路程,足足多用了一倍的時間,真不知道是我們運氣太好,還是太壞。

不過,當我們進入納米布沙漠之後,看到了在我們看過的照片裏都不一樣的納米布沙漠,看到了沙丘和倒影,看到了顏色飽滿的烏雲和彩霞,渲染著天與地,看到了一道道彩虹隨著雨點的腳步,滾滾的來到眼前,所有的抱怨都沒有了。

保證景區不被過度開發和破壞,面積廣達5萬多平方公裏的Namib-Naukluft 國家公園裏,也就只有Sossusvlei DuneLodge這麼一家酒店

蘇絲斯黎公園裏唯一的酒店是Sossusvlei Dune Lodge,隸屬於nwr集團,暨NamibiaWildlifeResort,這五星級酒店竟是矗立在沙漠荒地中的一排“茅草屋”。外觀看得人心裏一涼,內部可是一派沙漠的奢華:一間茅草屋,就是一個套間,寬敞的落地窗,直面蒼茫遒勁的沙漠;臥室裏寬大整潔的床被一層紗幔輕柔圍繞,入門左手房間是盥洗室,如果你願意,洗澡也能直面著沙漠,不能上網,不過現代化設施倒是一應俱全。

SossusvleiDuneLodge酒店,大堂、餐廳等都在中間,兩側各有12座茅草屋,也就是說全部房間都住滿客人的話,也只能接待48人,價格當然也是能想象的。我們一直認為,旅行,不僅是要去路過去趕路,更重要的是一種屬於自己的經曆和感受,正如美國《生活》創刊詞所說的,“去看世界;去目擊偉大的曆史事件;去看窮人的面孔和驕傲者的姿態;去看不同尋常的事物-機器、軍隊、群眾、以及叢林中和月球上的陰影;去看人類的傑作-繪畫、建築和新發現;去看千裏之外的世界,去看隱藏在高牆和房間內的事物,以及難以接近的危險事件;去看那些被男人所愛著的女人們還有孩子;去看並且享受看的愉悅;去看並被感動;去看並被教育……”,所以,我們喜歡在汙水橫流的市場裏亂逛,在博物館呆上一整天,和當地人聊上大半天,更不想錯過在頂級的自然經典裏坐下來全身心的去感受,這種震撼和無法言喻,非親身經曆不能體會,任何文字和圖片的表述,在大自然鬼斧神工面前都是蒼白無力的。

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所以,雖然酒店價格貴得有點兒肉疼,咬咬牙,我們還是決定要住這裏,蘇絲斯黎公園有開門和關門時間,如果不住在公園裏,當然無法看到日出和日落,紅色沙漠,是因為含有豐富的鐵,氧化後沙漠就變成了紅色,隨著日照角度的改變,沙漠顏色在一天中也在不斷的變化,當然,最神奇的時候是清晨或黃昏,太陽斜照,一半黑一半紅,黑的沉靜,紅得嫵媚,我們,又怎麼能錯過它呢?

納米比亞面積達82萬平方公裏,人口卻只有200多萬人,是世界上人口密度最低的國家之一,雨季更是納米比亞的旅遊淡季,熱鬧是看不到的,不過,倒是能隨隨便便就能見到一些自然給予的驚喜。

順便逛了逛首都溫德合克,據說在納米比亞的旅遊推廣中,有這麼一句話“Wherever you go,where thepopulation willbe doubledto”,無論你去哪兒,都會讓那裏的人口增倍。這句話,在納米比亞的旅行中,時時閃現在我們的腦海裏,我們總是兢兢業業的為納米比亞的這種人口增長做貢獻——在納米比亞從一個目的地,到另外一個目的地的過程中,遇見的人,總是屈指可數,在首都市中心,也就這麼幾個人。

納米比亞公共交通網絡不發達,或許實在是人少地廣,公共交通運行的費用太大,從首都往北,往奧普沃,根本就沒有巴士、火車或是任何的公共交通前往,所以,要開始我們的行程,接下來還要先去租車,比較了幾家之後,選定了這一家,除了價格優惠之外,接待美眉也很漂亮。檢查站、城鎮的出入路口,都坐著等順風車的人,幾乎每一天,我們都能在路上撿到一些當地人。

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首都已經行人稀落,進了沙漠區更是荒涼,沿途看不到房子,看不到一個行人,很偶爾的,過了一輛車,所以,solitaire的出現,有點兒突兀,它是通往Sossusvlei的休息區,有一個加油站,一個豪華的solitairecountrylodge,一個小飯店,一個小商店,能拿到免費的旅遊資訊和地圖,周邊有一些殘舊的汽車,或是汽車零件,散落在仙人掌叢中。

一半是陽光,一半是暴雨,雨的腳步悠悠然的踱過了無垠的平原和群山,山頂的這戶人家,宛如仙境中的小木屋,這一刻,就開始了一種不真實的感覺,但是,這一切僅僅是納米布的開始。

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