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走在馬耳他街頭,你會發現這是一個石頭的城市

走在馬耳他街頭,你會發現這是一個石頭的城市

走在馬耳他街頭,你會發現這是一個石頭的城市。從遠到近都是乳黃色的建築,可以說馬耳他是一個用石頭堆砌出來的城市。

這裏最吸引遊客的就是那些古老的巴洛克與文藝複興時期的建築。到處都是教堂或鍾樓等古建築,從外形到內部裝飾都非常奢華,每一座建築物都像是一個精心雕琢的藝術品。整個馬耳他呈現了一幅典型的地中海建築風格的畫面,而這個畫面是乳黃色的,這就是馬耳他的顏色。

馬耳他的人口雖然不多,但著名的城市卻不少。你可以去瓦萊塔稍事逗留。這裏是首都,是商業和文化中心,但可能稱不上是旅遊勝地。

馬耳他最優雅的旅遊城市是斯利馬。城裏有不少全島最豪華的賓館飯店,“希爾頓”酒店落成後,國內幾乎所有的公共汽車都經過斯利馬,因此從島內任何一點到達斯利馬都很容易。

我從烈日高掛的加勒比海飛到正值冬日的馬耳他,目的只有一個,就是想辦法走入炮聲初平的利比亞。殊不知千裏迢迢繞過半個地球,這個心願卻還是沒能實現。

馬耳他雖然是個袖珍國,卻四面環海,地中海的藍綠色海水映襯著島上蜜糖色的建築,分外鮮明好看,度假天堂之名當之無愧。說來有趣,詞源學認為“馬耳他”來自希臘語中的“蜜糖”一詞,可能由於希臘時期島上盛產蜂蜜的緣故。

馬耳他曾經做過150年的英國殖民地,雖然獨立但仍是英聯邦成員國,所以人人操一口流利的英式英語,閉眼聽馬耳他人交談,准以為自己到了倫敦。很多人喜歡來這裏進修英文,因為與留學英國相比,當地的花費便宜很多,而且早上還在課堂聽講,下午就能跑去沙灘遊泳曬太陽,學生生活快活似神仙!

初到馬耳他的首都瓦萊塔(Valletta),印象最深的要數眾多的軍事衛城似的老教堂,此外便是濃鬱的騎士文化。漫步街頭巷尾,冷不丁就會遇到一座青銅騎士雕塑,商店裏最多的旅遊紀念品便是騎著大馬、身穿白袍或紅袍的聖約翰騎士小雕像——瓦萊塔又被稱為“聖約翰騎士團之城”,1530年,經過神聖羅馬帝國皇帝查理五世的同意,這支以6500人頑強抵抗了20萬奧斯曼帝國強兵的傳奇騎士團結束七年流浪,在馬耳他建立起“馬耳他騎士國”,讓這座小島有了一段至今與有榮焉的光輝歲月。

從瓦萊塔乘公交車約半小時,我來到了一座漂亮的漁港小村,它名叫馬爾薩什洛克(Marsaxlokk),位於馬耳他東南沿海。漁村的海港非常有名,始建於20世紀70年代,現為地中海地區集裝箱運輸的中轉港。除了瓦萊塔,這裏也是最吸引遊客的觀光地,一排排七彩船舶靜靜停泊在岸邊,構成了當地獨有的風景,這種漁船叫“魯祖”(Luzzu),源於腓尼基人的船艦,現已成為馬耳他的標志之一。我想,能有閑情把漁船打扮得如此亮麗,相信漁民的內心也一定是快樂的。

從古至今,馬耳他被各路列強你爭我奪,難得消停,地域文化也變得“混血感”十足,馬爾薩什洛克是個異數,小漁村保留著馬耳他的傳統底色,在質樸中透出燦爛的天性。很多遊客一大早便來到漁村,一邊看漁民打魚,一邊等十點鍾的港口集市開門,一個個售賣當地手工藝品的小攤子都在集市上亮相,貨品五光十色,很是誘人。推薦彩色的馬耳他磁磚及蕾絲編織品,後者全部系手工制作,工藝精細、花式也更顯高貴,用它來營造充滿南歐風味的房間,再合適不過了。

除了重要港口的“身份”,馬爾薩什洛克也是馬耳他悠久曆史的縮影。在漁村不遠處,就是考古學家目前還在發掘的塔斯希爾格聖地遺址(Tas-

Silg),這裏有島上先民在不同時期的定居點,最早甚至能追溯到新石器時代後期,還有些精美的建築遺址明顯受到迦太基或拜占庭建築風格的影響。此外這裏也是馬耳他唯一有過清真寺的地方,至於十世紀諾曼人用的錢幣等古物在島上也並不鮮見,喜歡收藏古董的朋友不妨來碰碰運氣。

在馬爾薩什洛克拍完小漁村後,我又去了與馬耳他隔海相望的卡塔尼亞。這座城市是西西裏島地區最著名的觀光勝地,以三大寶藏吸引著各國的旅行者:巴洛克藝術之城、音樂家貝裏尼的故鄉、活火山埃特納市。很多人提起西西裏島,第一印象便是電影《教父》中令人聞之色變的黑手黨,當然,這有點以偏概全。

十幾年前,我因為工作的緣故認識了美國幾個服裝公司的經理,他們幾乎都來自意大利的西西裏島,經曆也很相似:在青年時代選擇背井離鄉,跑到紐約的服裝廠工作,後來逐步成長為管理者,如今這些業務骨幹都七八十歲,早就退休安度晚年去了。可見走什么樣的人生道路,個人意向才是最關鍵。

淩晨天還沒亮我就出發了。從瓦萊塔可以坐飛機直接到埃特納火山腳下的卡塔尼亞,也可以坐渡輪前往。我選擇了淩晨的第一班渡輪,4點半起床,5點半出發,6點45分開船。天空還沉寂在一片漆黑裏,我走在甲板上,看著東方的藍色從深邃轉向明亮,與藍色的地中海慢慢呼應,最終混成一片朦朧的藍色世界。

這艘渡輪可以載客800名,乘客多集中在第2層,第3層為商務艙。記得之前我去船運公司詢問利比亞之旅,有一位女工作人員好奇,說她們都不想去利比亞的航船上值班,能躲一定躲,因為這個國家不確定因素太多了,怎么你要偏向虎山行?她還告訴我,從馬耳他到利比亞首都的黎波裏的航程大約300公裏。

船到西西裏島的港口時陽光明媚,我看到了不少巡邏艇,因這這裏算正經的國界了,最醒目的要數碼頭上的一艘標著China

Shipping的中國貨輪,國貨真是遍布全世界的港口了。踏上西西裏島,第一感覺就是空氣清新,我去時正值冬季,島上還是滿眼綠色。西西裏島有一種純樸的美,百姓的居所與大自然和諧而處,看不見奢華建築,找不到名牌商店,意大利雖然出產世界頂尖的奢侈品,但西西裏島仿佛與它們完全無關。我有一點遺憾,因為很多美食只在夏天特供,現在享受不到了。清幽海濱與純樸人情讓人流連不已,我盤算明年夏天帶家人再來一次,好好細讀西西裏島。

因為得天獨厚的地理位置,位於西西裏島東岸的卡塔尼亞是最早被古羅馬占領的城鎮,之後又相繼被拜占庭人、阿拉伯人、諾曼人占據過。埃特納火山就緊鄰著這座港城,它是歐洲最高、最大、最活躍的火山,迄今已噴發過500多次,創下了世界之最。卡塔尼亞與這樣一座動不動冒火的火山只有29公裏,當然得一次次浩劫重生,它9次被火山灰掩埋,如今遊客看到的已是第10座

“轉世之城”了。從碼頭到火山需要坐兩個半小時的車,抵達火山腳下遊客聚集的登山第一站——尼古拉斯小鎮。

埃特納火山的名字來自希臘語Atine,意思是“我在燃燒”。它海拔3323米,周長129公裏。主要火山口直徑500米。周圍還有200多個較小的火山錐。據文獻記載,最猛烈的爆發在公元1669年,持續了4個月,滾滾熔岩讓卡塔尼亞成為一片火海,2萬人喪生。1979年起,埃特納火山的噴發活動持續 3 年,其中1981年3月17日的噴發是近幾十年來最猛烈的一次,熔岩夾雜著岩塊、火山灰等以每小時約 1

公裏的速度向下傾瀉,掩埋了數十公頃的樹林和眾多葡萄園,數百間房屋被摧毀。自埃特納火山噴發以來,累計造成的死亡人數已達100萬。

火山屢屢肆虐人間,對當地人民造成巨大威脅,為什么他們不遠走他鄉求平安呢?原來火山噴吐出的火山灰會鋪積成更為肥沃的土壤,葡萄園、橄欖林、柑橘園和栽培櫻桃、蘋果、榛樹的果園掛果累累,品質出類拔萃,釀成的葡萄酒更是遠近聞名,所以盡管火山喜怒無常,當地人依舊願意忍受它的壞脾氣。此外登埃特納火山也是西西裏最有名的旅遊項目之一,每年都有成千上萬的遊客慕名而來,火山口原來是聚寶盆。

離開埃特納火山,我直奔魅力古城莫迪卡(Modica),它位於西西裏島東南部的拉古薩省。我前面說過,西西裏島的文化瑰寶之一是巴洛克風格建築群,而莫迪卡便是島上古建築群的中心,很早便位列世界文化遺產。從盤山路上望過去,山城莫迪卡分為上城和下城,我們先來到下城,裏面就像立體小迷宮,到處都是彎彎曲曲的巷弄,民居的外觀也差不多,新來的遊客很容易迷路。最著名的幾座老教堂雖然年代久遠,依然有一種氣勢逼人的華麗感。

莫迪卡人對美的熱愛與生俱來,漫步在老城裏,不管是普通住家或商店小鋪,門邊窗台上必然布置著鮮花,顯得格外浪漫,就連西西裏島的甜酒瓶也整得色彩絢爛。1693年,一場大地震讓千年古城莫迪卡化為瓦礫堆,當地政府重建家園時,很想趕趕時髦,便請能工巧匠以石灰岩為建材,運用當時最流行的巴洛克風格,修起一座座雕工華美的紀念碑、廣場、教堂——“巴洛克”的關鍵詞便是外形自由,追求動態,喜好富麗的裝飾和雕刻。莫迪卡因禍得福,鳳凰重生,三百多年後的今天,更成為西西裏島的旅遊招牌。

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